Ну теперь опишу особенности устройства и возможные неисправности (равно как и способы их устранения) карбюратора, установленного на 4-тактные скутеры. В общем, этот карбюратор хорошего качества. Только вот впускной патрубок имел на внутренней поверхности неровности и раковины, которые пришлось зашлифовать наждачной бумагой, а затем отполировать полировочной пастой.
Демонтаж. Снимаем сиденье с ящиком для шлема (4 гайки и 2 шурупа под ковриком, подробнее читайте в статье "Регулировка зазора клапанов"). Вот он, карбюратор.

Перед тем, как снимать карбюратор, необходимо почистить места его соединений с воздуховодом воздушного фильтра, всасывающим патрубком (переходником между цилиндром и карбюратором) и устройством запуска холодного двигателя (аналог «подсоса» на авто). Это предотвратит попадание посторонних частиц (как в карбюратор, так и в цилиндр).
Отвинчиваем 2 гайки (показаны красными стрелками), которыми прикреплен переходник к цилиндру (я считаю этот способ проще, но если Вы хотите, то можете ослабить винт хомута на переходнике и снять его с карбюратора).
Ослабляем винт хомута шланга воздушного фильтра и снимаем его с патрубка карбюратора.
Отсоединяем топливный шланг и шланг с патрубка, установленного на переходнике.(шланги указаны синими стрелками)
Отсоединяем тросик газа, для этого пропускаем его через прорезь рычага привода заслонки. Перед этим необходимо открутить контргайку регулятора натяжения тросика газа на карбюраторе и вытащить регулятор из отверстия (так проще, трос не натянут).

Снимаем пластмассовую крышку с устройства запуска и отвинчиваем два болта, крепящих механизм запуска холодного двигателя и вынимаем его. Если неподалеку расположен разъем, то отсоедините провод, идущий к термостату. На моем мопеде для разъединения штекера пришлось бы снимать всю облицовку, поэтому я решил отвинтить само устройство.
Все, карбюратор свободен, но в нем (точнее в поплавковой камере) еще находится бензин. Чтобы его слить, ослабляем спускной винт, расположенный на нижней поверхности карбюратора и сливаем бензин через спускной шланг в подходящюю емкость (в бензобак сливать не советую, так как на дне поплавковой камеры может присутствовать вода).

Теперь можно ослабить хомут переходника и снять переходник.
Итак, к устройству карбюратора.
Топливная игла
Снимаем крышку карбюратора (крышка вакуумной камеры). Она прикручена двумя болтиками одинаковой длины. Откручивать крышку надо осторожно, так как под ней стоит пружина.

Под крышкой находятся пружина, диафрагма со стаканом и топливная игла с колпачком. Доставать иглу аккуратно! На нее надеты шайба и резиновое колечко (выполняющее роль уплотнителя), они очень малы и их легко потерять.

Игла имеет 5 кольцевых вырезов, на один из которых надето кольцо. Переставляя это кольцо мы обедняем (при перестановке выше) или обогащаем (при перестановке ниже) топливную смесь. Обычно кольцо надето на среднюю прорезь. Оптимальным положением является то, в котором мотор не захлебывается.
Настройка карбюратора приведена выше. Хочу заметить, что настраивать надо сразу весь карбюратор, то есть положение топливной иглы и холостой ход. Настройку производить только на хорошо прогретом двигателе!

Как поднимается игла. При открытии заслонки создается разряжение в диффузоре (т.к. увеличивается скорость потока). Давление воздуха в вакуумной камере (над диафрагмой) понижается, стремясь к давлению в диффузоре. (Вакуумная камера и диффузор связаны посредством отверстия в дне стакана-заслонки) В это время давление воздуха под диафрагмой остается постоянным и равно атмосферному (полость под ней сообщается с атмосферой посредством канала в форме дуги, см. фото). Из-за разницы давлений поршень поднимается вверх, постепенно открывая диффузор и поднимая иглу. Таким образом двигатель постоянно получает смесь бензина и воздуха в нужном соотношении.

Поплавковая камера
Снимаем крышку поплавковой камеры, для этого откручиваем 3 болта одинаковой длины.

Вот так выглядит поплавковая камера изнутри.

В поплавок впаян язычек, который связан пружинкой с иглой. Если уровень топлива в карбюраторе уменьшается, то поплавок опускается и тянет иголку. Игольчатый клапан открывается и бензин поступает в поплавковую камеру. При достижением поплавом нормального положения, он давит язычком на иглу, которая в свою очередь закрывает клапан. При попадании грязи в игольчатый клапан, он не закрывается и происходит переполнение поплавковой камеры. Мотор начинает захлебываться, а бензин - вытекать из карбюратора. Проверить работоспособность клапана (даже при прикрученной крышке поплавковой камеры) можно с помощью резиновой груши. Для этого переворачиваем карбюратор, надеваем грушу на патрубок подачи топлива карбюратора и нажимаем на нее. Груша должна оставаться в сжатом положении около 20-30 секунд. Если же она сразу наполняется воздухом, то игольчатый клапан неисправен и нужно его прочистить. Для этого откручиваем болт, фиксирующий ось поплавка и достаем поплавок. Продуваем клапан воздухом и обдуваем иглу. Если это не помогло, то иглу придется сменить.
Переполнение поплавковой камеры может быть так же вызвано неправильной регулировкой положения поплавка. При этом нужно немного подогнуть язычек в сторону иголки. Проверить уровень топлива в поплавковой камере можно с поиощью прозрачной трубки, надетой на сливной патрубок поплавковой камеры. При этом трубку нужно держать вертикально, параллельно боковой плоскости карбюратора.

Жиклеры
В центре поплавковой камеры установлены 2 жиклера. Чтобы их прочистить, необходимо продуть их сжатым воздухом. Если Вы захотите увеличить мощность скутера путем установки жиклера большего диаметра, то это ничего не принесет кроме повышенного расхода топлива. Со стандартным карбюратором мотор устойчиво работает даже при установке 80 кубового цилиндра.
Помимо основного жиклера, мотор получает бензин от дополнительного. На пластине крепления тросика газа установлена тонкая пластинка из металла с пружинкой. (фото)

При резком открытии заслонки, ее рычаг нажимает на эту пластинку (посредством ролика из пластмассы). Эта пластинка нажимает на шток насоса (этот насос носит название "ускорительный насос"), к другому концу которого пркреплена мембрана.
С помощью этой мембраны в карбюратор дополнительно впрыскивается бензин. Если сам клапан или его привод вышли из строя, то мотор не получает поддержки и работает нестабильно когда Вы резко добавляете газ. Прочистите клапан, открутив его крышку, и продуйте каналы.

Если сломался привод, то почините (используйте смекалку) или купите новый.

Чистка карбюратора
Можно прочистить карбюратор в бензине, пользуясь подходящей щеткой. Так же можно приобрести специальный спрей или жидкость и использовать их согласно инструкции. Совсем «продвинутым» рекомендую отнести разобранный карбюратор в автосервис и прочистить его тем ультразвуком (если неподалеку есть такой автосервис).
При сборки карбюратора аккуратно устанавливайте прокладку крышки поплавковой камеры. Мембрана, управляющая топливной иглой, устанавливается только в одном положении, для этого у нее есть полукруглый выступ, а в приемной грани карбюратора соответствующий вырез. В случае, ели мембрана расширилась, охладите ее (например в морозильной камере, в течении 30 секунд), а затем быстро установите на место.
При настройке карбюратора используйте винт холостых оборотов:

и винт регулировки качества смеси. К этому винту можно подобраться, даже если пластиковая облицовка установлена. Используйте длинную отвертку и у Вас все получится!

Вот вобщем то и все о карбюраторе, если возникнут вопросы или замечания, пишите отзыв или оставляйте сообщение в форуме

Замена грузиков вариатора
________________________________________
Итак вы установили большой цилиндр или Ваш скутер разгоняется не так быстро, как хотелось или же просто напросто износились грузики вариатора и их пора менять.
О весе.
Сразу сказать какая масса грузиков является оптимальной нельзя. Это зависит от двух факторов: масса водителя и мощность двигателя.*Подробнее о влиянии массы грузов читайте в комментариях в низу страницы. Или в статье Дмитрия Челюка. В любом случае рекомендуется настраивать вариатор ступенчато, постепенно повышая (понижая) массу грузов. Компании предлагают настроечные комплекты, состоящие, как правило, из 18 грузиков, т.е. 3 комплекта с небольшой разницей в массе. Перед покупкой комплекта грузов взвесьте Ваши, чтобы знать, комплект какой весовой категории выбрать. Можно так же менять не сразу все 6 грузов, а только 3 из них, таким образом настройка будет более тонкой. Все же не рекомендуется использовать грузики разного веса в вариаторе (может возникнуть неблагоприятная вибрация). Хотя у меня лично стоят грузы различной массы и я проездил с ними уже около 2500 км, отклонений от нормы не наблюдается:).
В вариаторе четырехтактных скутеров стоят грузики размера 13 на 16, т.е. диаметром 16 и длиной 13 мм. Изготовитель рекомендует производить замену грузиков при достижения их диаметра 12,4 мм и менее.
Вообще вариатор, установленный в этом скутере вполне надежный, это же касается и сцепления. По некоторым данным, он даже несколько лучше тюнинговых комплектов. Я рекомендую не заменять сам вариатор на тюнинговый от известных фирм, а оставить оригинальный и ограничиться подбором оптимальной массы грузиков. Установка же тюнингового вариатора ничего не принесет, он как правило расчитан на скутеры для кросса. Ремень может оказаться длиннее или короче стандартного, таким образом Вы не достигнете максимальной скорости.
Ну вот, с теорией разобрались, теперь переходим к практике.
Чтобы нам было удобно работать, кладем скутер на правый бок. Следите чтобы ничего не отломить и подложите что-нибудь мягкое! Как альтернативу, можно предложить установить скутер на возвышении, чтоб не сидеть перед ним на корточках.
Для начала снимаем крышку вариатора, используем торцевой ключ на 8 или головку. Крышка прикручена 8-ю болтами М8. Длина болтов одинаковая. Ножку кикстартера откручивать не надо, т.к. механизм закреплен в крышке.

Теперь снимаем крышку. Если мотор новый и крышку еще не снимали, то сделать это будет возможно трудно. Можно слегка обстучать крышку по периметру и воспользоваться отверткой, только не просовывать ее между крышкой и блоком двигателя (их можно повредить), а поддевать за выступы, их два, они маленькие, но разберетесь.
Вот так выглядит крышки изнутри. Черная грязь – это частички резины и пыль с колодок сцепления. Хорошо почистите крышку.

Следующий этап – откручивание гайки вариатора (правая резьба) откручиваем против часовой стрелки. Лучше всего для этого использовать ударный ключ (на фото), такие есть в некоторых автосервисах, работают со сжатым воздухом. На фото изображен электрический ударный ключ. Этот ключ удобно сдесь использовать, так как он откручивает как бы ударами, и нам не надо фиксировать коленвал.

Если у Вас нет такого ключа, не беда. Подойдет обычный (головка или накидной). Рожковый не используйте, можете повредить гайку. И вообще, старайтесь не использовать рожковые ключи при ремонте скутера.
Итак, к гайке. Нам надо зафиксировать вариатор. Использовать для этого болт, ввинчиваемый на место свечи, нельзя! Тем самым мы можем повредить поршень! (свеча в 4-тактном моторе установлена под углом к поршню, а не так как в 2-тактном, сверху, перпендикулярно зеркалу поршня). Для фиксации вариатора можно использовать специальный фиксатор,

ключ для маслянных фильтров (не металлический, а специальный):

Подойдет так же кусочек деревяшки (на этом фото изображен скутер, шестерня стартера у которого находится внизу, у других моделей она наверху):

Главное, стараться не сломать зубцы шестеренки, с ее помощью стартует мотор (как с кик- так и с электростартера). Ну вот мы и отвинтили гайку. Теперь снимаем шестерню. Шестерня электростартера может выпасть, но это не страшно, просто установите ее на место. Снимаем ремень с вала вариатора (с коленвала). Не снимайте ремень со сцепления.

Снимаем вариатор. Он сидит на втулке. До или после втулки могут быть тонкие шайбы, если они есть, то запомните, где они стояли.

Достаем упорную пластину. Она находится с с задней стороны вариатора.

Вот они, грузики. На этом фото установлены только три новых груза. Если вы хотите заменить не все сразу, а только три, то установите их через один. Полезно будет измерить диаметр старых грузиков, если он 12,4 мм и меньше, то их надо заменить. Важно, чтобы все грузики были одного размера.

Все готово. Собираем все в обратном порядке, не забываем надеть ремень перед установкой шестерни. Затягиваем гайку. На резьбу полезно будет перед закручиванием нанести немного специального герметика для резьбы. Если у Вас его нет, не беда.
Ставим крышку на место и закручиваем болты, не забываем установить держатель для тросика (если он был). Я надеюсь, что при снятии крышки Вы не повредили прокладку, в противном случае необходимо установить новую или использовать герметик-прокладку (перед окончательной установкой, для тестовой поездки сойдет и так). Попадание пыли, песка и мелких камушков быстро выведет вариатор, ремень и сцепление из строя.
Собрали вариатор, теперь проводим испытательную поезку. Все устраивает? Если нет, то экспериментируем с грузами дальше.

Удачи Вам с экспериментами и выхода на новые скорости!